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Technologie de production d'abricots

L'abricot (Prunus armeniaca) est un fruit à noyau, tout comme les prunes, les pêches, les nectarines, les cerises et les amandes. Les fruits à noyau ont une seule graine recouverte d'un tégument dur et épais (ou «coquille»); ensemble, la graine (ou « noyau ») et le tégument sont appelés une « fosse » ou une « pierre ». Le noyau et la coque ont des utilisations économiques en plus de la valeur alimentaire de la chair du fruit.

Temps de semis

L'abricot fleurit tôt au printemps et a une courte période de maturité, de sorte qu'il est prêt pour le marché du frais au début de l'été (mai ou juin) dans les plaines ou de septembre à octobre dans les hautes terres. Les abricotiers sont cultivés sur des arbres qui atteignent des hauteurs de 3 à 13 m. Le fruit mesure de 3,5 à 6,5 cm de large et nécessite 3 à 6 mois pour se développer et mûrir. Après la récolte, les abricots ont une durée de conservation extrêmement courte et doivent être consommés frais en quelques jours. sinon, les fruits doivent être séchés ou transformés en jus, en confiture ou en conserve. Les fleurs contiennent à la fois des parties mâles et femelles et la plupart des abricots sont autofertiles, bien qu'ils produiront une meilleure récolte si une autre variété est disponible comme pollinisateur. Quelques abricotiers ne sont pas autofertiles et nécessitent des pollinisateurs compatibles. La pollinisation est assurée par des insectes, généralement des abeilles mellifères. Les arbres ont des bourgeons séparés pour les fleurs et les feuilles et les bourgeons floraux sont plus susceptibles de tuer les gelées ou trop peu de refroidissement, ce qui peut également tuer les bourgeons floraux. Les fleurs et les fruits se forment à la fois sur le bois d'un an et sur les pousses courtes à longue durée de vie (éperons). Les éperons sont productifs pendant 3 à 5 ans et les fruits de la plus haute qualité sont portés par des éperons plus jeunes. La plupart des abricots commencent à fructifier au cours de leur deuxième année, mais la production substantielle ne commence pas avant 3 à 5 ans. Les fruits ont besoin de 3 à 6 mois pour se développer, selon le cultivar. Les fruits varient en taille de 30 à 120 grammes. La pulpe des fruits est jaune, orange ou blanche. La pulpe est dense, charnue et de grande qualité. La teneur en sucres est de 6,2 à 20 %, celle des acides de 0,25 à 1,8 %. Une récolte moyenne d'un arbre de 20 à 30 ans atteint 150 à 600 kilogrammes et 100 à 300 centres d'un hectare. Les variétés diffèrent en fonction de la tolérance au froid et des exigences de refroidissement, de la précocité (la jeunesse d'un arbre lorsqu'il commence à fleurir), du moment de la floraison et de la maturité, de la taille du fruit, de la forme, de la couleur de la peau et de la chair, de la fermeté, de l'absence de noyau, de la texture et du goût de la chair Charge de récolte Résistance aux maladies Planification du verger.

Propagation

Lorsque les abricots ne sont pas cultivés sur leurs propres racines, la variété de greffon est greffée sur un porte-greffe qui est produit à partir de graines (alors appelé « plantule ») ou produit à partir de boutures. Les deux formes de greffe utilisées pour produire des abricots sont (1) la greffe de bourgeons et (2) la greffe de fouet et de langue.

Greffe de bourgeon

Schéma illustrant la technique de greffage des bourgeons

1. Coupez une tranche de bourgeon et d'écorce de l'arbre parent.
2. Coupez un ruban similaire du porte-greffe, en faisant une petite lèvre à la base pour y insérer le greffon.
3. Joignez les deux ensemble et liez.
4. Avec le temps, le bourgeon de greffon deviendra une pousse, qui deviendra l'arbre désiré.

Greffe de fouet et de langue

Schéma illustrant la technique de greffe de fouet et de langue

1. Faites une coupe en pente dans le porte-greffe avec une « langue » pointant vers le haut.
2. Faites une coupe assortie dans le bois scion avec une «langue» pointant vers le bas.
3. Joindre les deux et lier avec du ruban adhésif, en couvrant bien la greffe.

Sélection et préparation du site

La production dépend de la taille de l'arbre, de sa vigueur et de sa capacité de récolte. Les facteurs qui limitent le plus la taille des arbres dans les zones fruitières de Nangahar comprennent :

1. climat, en particulier le manque d'eau abondante par la pluie ou l'irrigation, et le gel, où les températures hivernales peuvent être de -5 à -15 oC. Si le gel survient au printemps juste avant ou pendant la floraison, la récolte peut être détruite.
2. sol—les sols profonds et fertiles optimisent la croissance; les sols pauvres limitent la croissance.
3. fertilité - pour être productifs, les arbres font mieux avec des engrais appliqués.

Sélection du site

Les loams sableux profonds et bien drainés avec une bonne capacité de rétention d'humidité et d'éléments nutritifs sont les meilleurs sols pour la culture de l'abricot. Ne pas planter dans des sols salés (salins). Le plein soleil presque toute la journée est essentiel. Les arbres qui ne reçoivent pas au moins 6 à 8 heures de soleil direct chaque jour produiront de longues branches fines avec peu de fleurs et de fruits. Voici un test simple pour déterminer le drainage interne de votre sol - pour voir si vous avez un bon site pour les arbres fruitiers. Creusez un trou étroit d'un mètre de profondeur et remplissez-le d'eau. Si l'eau a disparu dans les 24 heures, vous n'aurez aucun problème à faire pousser des arbres fruitiers et à noix. Si l'eau a disparu dans les 48 heures, le sol est acceptable mais peut poser des problèmes. S'il reste de l'eau dans le trou après 48 heures, cultivez plutôt des légumes ou des fleurs.

Protection contre le gel

Planification du verger pour réduire le danger de gel au stade de la floraison et des jeunes fruits : Les arbres plantés dans des zones dégagées et les arbres exposés aux vents froids dominants sont les plus susceptibles de subir des dégâts de gel. Les zones basses recueilleront de l'air froid; éviter de planter dans des dépressions ou des bassins. La plantation à proximité de structures ou de murs, en particulier ceux exposés au sud-ouest, profitera de la chaleur absorbée par la structure.

1. Ne pas planter dans des zones basses où l'air froid est emprisonné par les collines ou la végétation environnantes.
2. Assurez-vous que le sol est ferme, humide et exposé au soleil en enlevant le couvre-sol ou en le maintenant bas et en ne cultivant pas le sol pendant les mois froids.
3. Plantez sur les pentes exposées au nord pour aider les arbres à fleurir plus tard. La meilleure façon de réduire les dommages causés par le froid est de maintenir des arbres sains. Utiliser des pratiques culturales qui induisent et maintiennent la dormance en hiver. Ces méthodes n'incluent pas de fertilisation ni d'élagage à la fin de l'été ou à l'automne. Les arbres vigoureux peuvent récupérer des blessures causées par le froid. Les arbres faibles qui présentent des maladies, des dommages causés par des insectes ou des carences nutritionnelles sont les plus gravement endommagés et les plus lents à se rétablir. L'herbe, les mauvaises herbes et les paillis de paille empêchent la chaleur de pénétrer dans le sol pendant la journée, donc moins d'énergie est stockée pour être libérée la nuit. Gardez le sol autour de l'arbre aussi propre et exempt de paillis, de mauvaises herbes et de couvre-sol que possible. Évitez de planter une culture de couverture dans le verger ou suivez les directives de la section « Cultures de couverture ».

Préparation du sol, amendement/fertilisation

Préparez soigneusement le sol en labourant, labourant ou bêchant avant la plantation. Enlevez toutes les mauvaises herbes. Incorporer de la chaux et de la matière organique comme du fumier bien décomposé ou du compost dans les 20 à 25 premiers centimètres du sol avant la plantation. Appliquer de la chaux si le sol a un pH inférieur à 7, à raison de 4,5 kg de chaux par 9 mètres carrés. Préparez le sol avant que les arbres n'arrivent de la pépinière si possible. L'abricot ne développe généralement pas de nombreuses carences en nutriments. Le niveau de fertilité azotée a plus d'influence sur la croissance, le rendement et la qualité des abricots que tout autre nutriment végétal. Des apports adéquats en N sont nécessaires pour optimiser la croissance et le développement des arbres nouvellement plantés.

Fertilisation pré-plantation

Le compost, le fumier animal et l'engrais vert peuvent être incorporés dans le sol jusqu'à une profondeur de 1 m, cependant, cela ne doit pas être ajouté directement au trou de plantation d'arbres au moment de la plantation, mais avant la plantation afin que la pourriture puisse se produire et être terminé avant la plantation, sinon la pourriture des racines est probable. Les sources organiques de N, telles que l'urée, devraient l'être. Appliqué en hiver et/ou au printemps, pour permettre une décomposition et une libération rapides des nutriments. Si de l'azote doit être appliqué, il doit être appliqué à raison de 20 à 55 kg par hectare d'azote réel.

Éliminer les mauvaises herbes

De nombreuses mauvaises herbes concurrencent fortement les nouveaux abricotiers et doivent être éliminées avant la plantation d'arbres.

Conception de plantation

Les abricotiers sont plantés en blocs solides s'ils sont autoféconds, à des espacements allant jusqu'à 4 à 7 mètres entre les arbres et les rangées. Si une pollinisation croisée est nécessaire, les pollinisateurs peuvent être en nombre égal aux variétés qu'ils pollinisent, si le pollinisateur produit des fruits désirables. Si le fruit pollinisateur est de mauvaise qualité, plantez 1 pollinisateur tous les 9 arbres de la culture principale, en espaçant les pollinisateurs uniformément dans le verger. La conception la plus efficace avec des pollinisateurs est sur un carré d'arbres de 3 x 3, avec 9 arbres et l'arbre central est un pollinisateur. Un espacement plus étroit peut entraîner des arbres plus petits, ou si les arbres deviennent trop gros, ils s'ombrageront et la production de fruits sera réduite. Les abricotiers bien arrosés et bien fertilisés peuvent atteindre 9 mètres de haut, mais s'ils poussent vigoureusement jusqu'à cette taille, peu de fruits seront produits. Les abricotiers développeront au moins une branche de 5 mètres de diamètre à maturité. Plantez-les suffisamment éloignés pour éviter une concurrence excessive. L'orientation des rangées d'arbres du nord au sud améliorera l'exposition des fruits à la lumière.

Façonner vos jeunes arbres

Contrôlez la taille en taillant à environ 5 mètres ou moins afin que les arbres ne «remplissent» l'espace disponible dans le verger entre les arbres et les rangées que lorsque les arbres commencent à produire. Les abricotiers doivent être formés comme des arbres «en forme de vase» ou «à centre ouvert» pour obtenir suffisamment de lumière dans toutes les parties de la canopée afin que les bourgeons floraux se forment et que des fruits de la meilleure qualité soient produits. Généralement, toutes les nouvelles pousses et le bois interférant sont enlevés chaque année une fois que les arbres ont atteint leur pleine taille. Les arbres ont des ressources limitées pour la croissance et la reproduction ; si toutes les ressources sont utilisées pour la croissance végétative pour obtenir de grands arbres, aucune ressource ne sera disponible pour produire des fruits. Les grands arbres ne produisent pas plus de fruits.

Établissement de verger

Arbres de pépinière et plantation

Lorsque les arbres fruitiers arrivent de la pépinière, ouvrez les bottes immédiatement pour inspecter les dommages et vérifier l'état général des arbres. Assurez-vous que les racines ne se dessèchent pas; la plupart des arbres fruitiers seront « à racines nues », c'est-à-dire sans terre autour des racines lorsqu'ils sortiront de la pépinière. « Talonnez » les arbres si vous n'êtes pas prêt à les planter. "Gîter" signifie creuser une tranchée peu profonde dans laquelle les racines des arbres ou un groupe d'arbres peuvent être recouverts de terre humide pour les protéger jusqu'à la plantation. Plantez lorsque le sol n'est pas gelé, mais avant que les arbres ne commencent à "feuilleter" en hiver, pour permettre le développement des racines avant la croissance printanière. Durant les deux ou trois premières années, l'objectif est de développer un arbre robuste de bonne taille. Peu ou pas de formation est donnée aux abricotiers, à part les étêter à la plantation pour assurer le développement des têtes basses. Il est conseillé de laisser l'arbre pousser ses branches à une hauteur minimale de 2/3-1 m pour éviter que les fruits ne touchent le sol lorsqu'ils sont sur des branches basses.

Préparer le trou de plantation

Creusez un trou aussi grand que nécessaire pour accueillir le système racinaire. Les arbres doivent être plantés avec leurs principales racines supérieures, même avec la ligne du sol. Taillez toutes les racines endommagées au-delà de la zone endommagée. Si les arbres cultivés en conteneur ont une racine pivotante enroulée au fond d'un conteneur, coupez cette racine au point où elle commence à s'enrouler. Séparez et coupez les racines des arbres contenants qui peuvent être liés aux racines. Si les arbres sont à racines nues, coupez toutes les racines cassées ou tordues. Conservez le sol du trou pour l'utiliser comme remblai. Si le trou est plus profond que la mesure, avant de placer l'arbre dans le trou, remblayer avec suffisamment de terre pour maintenir l'arbre légèrement plus haut que la mesure. Appuyez fermement sur le sol avant d'y poser l'arbre. Assurez-vous que la motte ou le sol du conteneur repose sur un sol solide pour éviter le tassement. N'ajoutez aucun autre amendement au sol dans le trou, tel que de l'engrais ou du compost.

Positionner l'arbre

Retirez délicatement l'arbre du conteneur, en soutenant la motte. Placez l'arbre dans le trou à la même profondeur qu'il poussait auparavant. Si les trous sont creusés trop profondément et que de la terre meuble est placée au fond, les arbres peuvent se déposer après l'arrosage. Les arbres plantés trop profondément peuvent mourir. Les arbres à conteneurs doivent avoir le haut de la boule de sol au ras du haut du trou. Les arbres à racines nues doivent avoir de la terre placée sous eux de manière à permettre la propagation des racines dans une position naturelle sans flexion ni sertissage. Coupez toutes les racines encerclées ou pliées et marquez l'extérieur de la motte si elle est compactée. Les racines lâches doivent être placées face vers le bas dans le trou. Le point de greffe ne doit pas être à moins de 5 à 10 cm au-dessus de la surface du sol lorsque les racines sont complètement recouvertes de terre.

Remplir le trou

Enlevez les roches, l'herbe ou les débris du sol creusé. Casser les mottes. Remblayez avec la même terre qui a été retirée du trou. Ne jamais remblayer avec un terreau amendé de texture plus légère. Une telle pratique créera des problèmes de drainage et provoquera l'étouffement des racines des arbres pendant les périodes d'humidité excessive. Tassez le sol autour des racines inférieures à la main. Continuez à remplir et à raffermir plusieurs cm à la fois. Le sol doit être fermement, mais pas serré, compacté. Arrachez toutes les mauvaises herbes entourant le trou de plantation. Avant la fin du remblayage, ajouter de l'eau pour tasser le sol et éliminer les poches d'air autour des racines. Après l'arrosage, remplissez le trou jusqu'au bout et, si nécessaire, construisez un bassin (crêtes de terre autour de la circonférence complète de l'arbre) pour retenir l'eau lors des irrigations ultérieures. Avec l'irrigation goutte à goutte, cette pratique peut ne pas être nécessaire. Les bassins ne sont pas nécessaires lors de pluies excessives ou si l'irrigation par inondation peut être efficace, utilisée à intervalles réguliers après la plantation.

Une fois l'arbre planté, arrosez abondamment. Vérifiez la ligne de sol d'origine une dernière fois. Si l'arbre s'installe, il est maintenant temps de le remettre dans la bonne position avec le niveau du sol contre le tronc au même niveau qu'il était dans le conteneur. En règle générale, une fois que le sol s'est tassé, la grosse racine la plus haute doit se trouver juste en dessous de la surface du sol. Construisez un bassin pour arroser l'arbre nouvellement planté, en vous assurant que l'eau s'écoule loin du tronc. Le bassin doit être légèrement plus large que le trou de plantation afin que l'eau puisse être appliquée sur toute la zone racinaire et juste au-delà. La majeure partie du volume racinaire occupe une zone plutôt limitée, en particulier pendant la première saison de croissance, de sorte qu'un arrosage fréquent peut être nécessaire jusqu'à ce que les racines s'établissent. Remplir la bassine une à deux fois par semaine par temps chaud, moins souvent par temps frais ou pluvieux. L'eau doit s'infiltrer dans la motte des racines des arbres cultivés en conteneurs ou à racines nues, car ils ne peuvent pas obtenir d'eau du sol environnant tant que leurs racines n'y ont pas poussé. Nivelez le bassin en hiver afin que l'arbre ne reste pas dans l'eau de pluie accumulée. Le sol à environ 1 m du tronc de l'arbre doit être exempt d'herbe, de mauvaises herbes ou de toute autre végétation pouvant entrer en compétition avec l'arbre pour l'eau et les nutriments. Une couche de paillis de 7,5 à 15 cm d'épaisseur, comme des copeaux de bois ou de l'herbe coupée, aide à contrôler les mauvaises herbes et à conserver l'humidité. Le paillis doit être maintenu à plusieurs centimètres du tronc pour minimiser l'apparition de la pourriture du collet et éliminer les cachettes des insectes nuisibles.

Piqueter si besoin

À moins que l'arbre ne se penche, il n'aura pas besoin d'être soutenu par un tuteur. Si des piquets sont nécessaires, placez-les sur les côtés opposés de l'arbre, perpendiculairement à la direction du vent dominant. Les piquets doivent être placés à l'extérieur de la zone de la motte racinaire, mais pas plus loin que les attaches d'arbre ne peuvent atteindre. Enfoncez les piquets dans le sol de manière à ce que le haut des piquets soit à quelques centimètres sous la branche principale la plus basse. Placez des attaches d'arbre à environ 15 cm au-dessus de l'endroit où l'arbre se plie, ce qui correspondra à environ 2/3 à ½ de la hauteur de l'arbre. Afin d'éviter que les attaches ne frottent contre l'écorce de l'arbre, utilisez des boucles en caoutchouc découpées dans des pneus d'automobile entre les attaches et l'arbre. Bouclez des attaches autour de l'arbre et attachez-en une à chaque piquet. Les liens doivent être lâches, afin que l'arbre puisse se balancer et que le tronc puisse se renforcer.

Protection contre les coups de soleil à la plantation

L'écorce des arbres nouvellement plantés est très facilement endommagée par trop de soleil ; lorsqu'elle est blessée, l'écorce est facilement infestée par les insectes foreurs. Protégez l'écorce de l'arbre des coups de soleil immédiatement après la plantation en peignant avec de la peinture blanche au latex d'intérieur diluée à moitié avec de l'eau. Appliquez le mélange de peinture de la surface du sol sur tout le tronc, y compris les bourgeons dormants. Tailler les arbres nouvellement plantés.

Règles générales pour la taille des abricotiers.

1. Taillez les arbres au moment de la plantation pour équilibrer les cimes avec les racines.
2. Taillez très légèrement les jeunes arbres.
3. Taillez plus fortement les arbres matures, surtout s'ils ont peu poussé. La canopée des arbres doit être maintenue ouverte avec un éclaircissage considérable afin d'induire la formation annuelle de bois fruitier. L'abricot est porté par de courts éperons de courte durée.
4. Taillez lorsque tout danger de gel d'automne ou de début d'hiver est passé, mais avant la pleine floraison au printemps. Cela réduit le risque de maladie et de blessure , cependant, les abricots fleurissent très tôt ; par conséquent, la totalité ou la plupart des fleurs ou des jeunes fruits sont fréquemment tués par le gel. Retarder la taille après la floraison peut être conseillé avec des abricots cultivés dans une région qui subit fréquemment des gelées tardives.
5. Taillez moins fortement s'il y a peu ou pas de récolte du tout.
6. Taillez la partie supérieure de l'arbre plus lourdement que la partie inférieure, car le sommet est l'endroit où se produit la plupart de la croissance végétative.
7. Éclaircir plus de pousses vers l'extrémité d'une branche bien taillée dans un arbre mature. Cela augmentera la taille et la qualité des fruits sur les pousses restantes. Tailler trop tôt dans la saison de dormance peut entraîner les problèmes suivants :
8. Incidence accrue du chancre de Cytospora, qui pénètre dans l'arbre par les blessures d'élagage. La taille près du débourrement lorsque l'arbre commence une croissance active conduit à une cicatrisation rapide des blessures de taille.
9. augmentation des dégâts internes.
10. augmentation de l'insolation de l'écorce.

Mauvaises herbes

Désherbez fréquemment à la main ou avec une houe, en travaillant peu profondément pour éviter d'endommager les racines.

Fertiliser un verger jeune et en croissance

Le maintien d'un bon programme de fertilisation peut garder les arbres vigoureux et aider à prévenir les infections causées par les explosions bactériennes ou les chancres, les champignons des racines du chêne et l'oïdium. Les nutriments minéraux sont classés en macronutriments et micronutriments. Le terme « macronutriments » fait référence aux éléments dont les plantes ont besoin en grande quantité (N, P, K, Ca, Mg, S). Le terme "micronutriments" (ou "oligo-éléments") s'applique aux éléments nutritifs essentiels aux plantes mais qui ne sont nécessaires qu'en petites quantités [Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Ni (nickel), Cl (chlore) ]. Les symptômes de déficience visuelle en N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, B, Cu et Mo (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer, zinc, manganèse, bore, cuivre et molybdène) peuvent être généralement reconnu par des symptômes distinctifs qui se produisent le plus souvent dans les feuilles, mais peuvent parfois être observés dans les fruits, les branches ou la croissance générale de l'arbre. Les symptômes de carence les plus courants trouvés dans l'abricot sont l'azote et le zinc.

Types d'engrais à utiliser : Généralement, seuls deux types d'engrais commerciaux sont nécessaires : un engrais équilibré (8-8-8, 13-13-13), et un engrais azoté tel que le nitrate d'ammonium (33-0-0), ou sulfate d'ammonium (21-0-0). L'urée (46-0-0) est une bonne source d'azote. L'engrais équilibré ou complet contient de l'azote, du phosphore et du potassium, les éléments nécessaires en plus grande quantité aux abricotiers. L'engrais azoté stimule la croissance végétative plus tard dans l'année. Les nombres 8-8-8 ou 13-13-13 représentent le pourcentage d'azote-phosphore-potassium que contient l'engrais. Le DAP est le phosphate diammonique (18-46-0). Si le pH du sol est supérieur à 6,5, utilisez du sulfate d'ammonium (21-0-0) comme source d'azote car il aide à acidifier le sol. Si le pH du sol est de 6,5 ou moins, utilisez une autre source d'azote. Si le pH du sol est supérieur à 7,5, ne pas appliquer d'engrais phosphoré. N'appliquez jamais de soufre directement sur les abricotiers.

Éparpillez l'engrais sous la propagation des branches et juste au-delà de la ligne d'égouttement des branches les plus à l'extérieur. Pour éviter les brûlures d'engrais, n'appliquez pas d'engrais à moins de 20 cm du tronc. Vous pouvez appliquer de l'engrais à tout moment, de la fin de l'automne au début du printemps. Arrosez abondamment pour transporter l'azote dans la zone racinaire. Supprimez la concurrence pour les nutriments et l'eau en gardant le sol nu sous l'arbre en utilisant une culture peu profonde, des herbicides ou des paillis organiques.

N'appliquez pas de quantités excessives d'engrais. Trop d'azote provoque une croissance excessive des branches, inhibe la nouaison, provoque une couleur et une saveur médiocres des fruits, retarde la maturation et peut exposer l'arbre à des dommages hivernaux plus graves. De plus, une application tardive d'azote, après la mi-juillet, peut empêcher le bon "endurcissement" de l'arbre pour la dormance hivernale.

Fertiliser les abricotiers de 3 ans et plus

Azote

L'azote doit être appliqué chaque année, généralement pendant la saison de croissance. Pour améliorer la qualité et la couleur des fruits, les niveaux d'azote doivent être faibles mais pas insuffisants à l'approche de la récolte. Un excès d'azote peut causer des fruits plus mous, une mauvaise couleur des fruits et une durée de stockage et de conservation réduite; il peut également augmenter les problèmes avec de nombreux ravageurs. Appliquer loin du tronc et arroser abondamment après application. Appliquez la moitié aux deux tiers de l'engrais en automne et le reste au printemps. Doses pour différentes sources d'azote par arbre et par an (n'en utiliser qu'une seule) : 1,4 à 2,3 kg de sulfate d'ammonium, 1 kg d'urée, 2 à 3 kg de nitrate d'ammonium, Fumier animal bien décomposé (ex. fumier de volaille 20 à 30 kg par arbre)

Potassium

Arbre de 3 ans : Appliquer un engrais contenant du potassium, tel que du muriate de potasse (1 à 2 kg par arbre) ou un engrais mixte N:P:K (4 à 8 kg par arbre selon la teneur en potassium (K)) . 4e année et plus : réduire de moitié ces tarifs.

Phosphore

Creusez 10 kg de superphosphate (20 kg pour les arbres de six ans et plus) autour de l'arbre. Ne le répétez pas. OU : Utiliser trois à cinq vaporisations foliaires de 0,5 % (5 g par litre) de phosphate monosodique, plus un agent mouillant.

Magnésium

Si les arbres présentent des symptômes de carence en magnésium, n'appliquez aucun engrais potassique. Augmenter la quantité d'engrais azoté. Appliquez du carbonate de magnésium ou une chaux contenant du magnésium sur l'arbre. Vaporiser les feuilles deux ou trois fois avec 1 % (10 g par litre) de nitrate de magnésium ou 2 % de sulfate de magnésium plus un agent mouillant.

Manganèse

Appliquer deux ou trois pulvérisations foliaires contenant 0,25 % (2,5 g par litre) de sulfate de manganèse, plus un agent mouillant.

Zinc

Pulvériser avec un "zinc chélaté" pendant la saison de croissance. Répétez si la nouvelle croissance montre encore des symptômes de carence. Les applications au sol ne sont pas très efficaces car les racines des cultures fruitières occupent les couches profondes du sol et le zinc ne se déplace pas facilement dans le sol. Bien que les pulvérisations foliaires soient plus efficaces, le Zn absorbé par les feuilles n'est pas facilement transloqué dans les plantes, ce qui nécessite des pulvérisations répétées et diminue la capacité des pulvérisations foliaires à atténuer la carence en Zn dans toutes les parties de la plante.

Reconnaître les carences en nutriments

Si l'azote est déficient, les vieilles feuilles inférieures des arbres fruitiers peuvent jaunir, la croissance des pousses terminales est réduite et les rendements en fruits diminuent car l'arbre peut ne pas produire ou porter beaucoup de fruits. Si l'azote est excessif, la croissance végétative peut être luxuriante, mais la nouaison peut être réduite et la maturité des fruits retardée de 7 à 10 jours. Par conséquent, un excès ou une carence en azote doit être évité. Les feuilles jaunes de la nouvelle croissance indiquent généralement une carence en fer ou en zinc et, dans les cas graves, l'arbre entier peut être jaune. Les feuilles sont petites, étroites, rapprochées et tachetées de jaune, en particulier les nouvelles feuilles. Les bourgeons foliaires latéraux peuvent ne pas se développer. Les arbres affectés ont de petites feuilles nouvelles. La carence en fer se manifeste par un jaunissement entre les nervures principales de la feuille. Les autres carences sont rares.

Irrigation

Une irrigation régulière est nécessaire pour faire pousser des arbres fruitiers. Une humidité uniforme du sol est importante pour maintenir la vigueur, la productivité et la taille des fruits des arbres. Il est particulièrement important de fournir à l'arbre suffisamment d'eau pendant la première année après la plantation pour aider à développer un bon système racinaire. Irriguer dès le début de la croissance au printemps jusqu'à la saison de croissance après la récolte. Évitez les arrosages peu profonds fréquents. Un arrosage fréquent et léger favorise un système racinaire peu profond et peut provoquer le développement de la pourriture du bois qui attaque les troncs et les racines, tuant l'arbre. Un arrosage moins fréquent et plus profond est préférable. Arrosez vos arbres avec un trempage profond tous les 7 à 15 jours, selon la saison et la météo. Il peut être utile de créer une dépression ou un bassin autour des arbres pour recueillir l'eau et faciliter l'irrigation estivale. Cependant, une irrigation excessive ou des précipitations excessives peuvent créer un problème de pourriture autour du collet du tronc. Il est également important de niveler le sol entourant l'arbre à l'automne. Cela empêche l'eau de s'accumuler et de geler autour du tronc pendant l'hiver et de causer des blessures à l'arbre. Irrigation de surface par sillons et submersion (Ecoulement gravitaire) : Les sillons doivent être remplis d'eau puis drainés, afin de s'assurer que l'ensemble du système racinaire reçoive une quantité d'eau suffisante. Des bermes de bordure peuvent être utilisées pour contenir l'eau pendant une période de 1 à 2 jours pour une absorption adéquate. Les bermes doivent ensuite être enlevées jusqu'au prochain arrosage. Méthodes de planification basées sur le sol (comment savoir quand arroser) : L'irrigation doit être effectuée lorsqu'environ 50 % de l'eau a été épuisée du sol. Pour vérifier la teneur en eau du sol, prenez une truelle, une pelle ou un tube de sol et creusez de 20 à 40 cm. Un sol qui a environ 50 % d'eau disponible se sentira comme suit :

Texture du sol

grossier – semble presque sec, forme une boule qui ne tient pas sa forme; limoneux - forme une boule, quelque peu moulable, formera un ruban faible lorsqu'il est pressé entre les doigts, de couleur foncée ; argileux - forme une bonne boule, fait un ruban d'environ un pouce de long, de couleur foncée, légèrement collant. Les paillis sont bénéfiques pour les jeunes arbres fruitiers. Les paillis de tout matériel végétal, comme l'écorce déchiquetée, les tontes de gazon, la paille ou la sciure de bois conservent l'humidité du sol, modèrent les températures extrêmes du sol et aident à réduire la concurrence des mauvaises herbes et du gazon. Appliquez un paillis de 10 à 15 cm de profondeur, mais gardez le paillis à plusieurs centimètres du tronc. Au début de l'automne, retirez le paillis. Cela permet aux racines de savoir que les températures se refroidissent et que l'hiver approche. L'arbre commencera à s'endurcir ou à se préparer physiologiquement pour l'hiver. Enlever le paillis empêche également les souris et autres rongeurs de se cacher dans le paillis et de mâcher l'écorce pendant l'hiver.

Éclaircissage des fruits

Lorsque tous les facteurs sont favorables, les arbres peuvent produire trop de fruits. Une surabondance de fruits sur un arbre peut l'affaiblir et entraîner moins de bourgeons, ce qui entraînera une récolte plus petite pour la saison suivante. Une récolte abondante peut également entraîner des fruits de petite taille et de mauvaise qualité. Pour éviter ces problèmes, éclaircissez les arbres deux à trois semaines après la floraison. Retirez tous les fruits sauf les plus gros de chaque grappe. Retirez d'abord les petits fruits endommagés par des insectes ou des maladies et suivez les distances d'espacement moyennes recommandées. Les fruits doivent être espacés de 7 à 10 cm Jeune verger sous irrigation par inondation L'irrigation par inondation est contenue par des bermes de bordure sur chaque branche, avec de petites branches ne portant que 1 ou 2 fruits. L'éclaircissage doit être fait pour permettre un espacement plus étroit près de la base de la branche et un espacement plus large près de l'extrémité de la branche. Ceci est fait pour éviter que la branche ne se plie ou ne se casse à cause d'un poids trop important à la pointe.

Principales maladies et insectes et leur contrôle

Pourriture brune

La pourriture brune est une maladie majeure qui peut infecter les fleurs, les fruits, les éperons (rameaux portant des fleurs et des fruits) et les petites branches. La pluie pendant la période de pré-floraison et de floraison peut entraîner une infection des fleurs et une perte de récolte. Des conditions météorologiques chaudes et humides peuvent entraîner des infections des fruits entraînant une perte totale de la récolte sur l'arbre ou en entrepôt. La prévention des maladies est essentielle, en particulier juste avant la maturation, pendant et après la récolte des fruits. Les symptômes typiques de la maladie sont la brûlure des fleurs et des rameaux, les chancres et la pourriture des fruits.

Fleurs

Les infections des fleurs réduisent la nouaison et provoquent des infections des fruits plus tard dans la saison. Les fleurs infectées brunissent, se fanent et meurent. Dans certains cas, ils peuvent se fixer aux brindilles sous forme de masse gommeuse, dans d'autres, ils peuvent tomber. La sensibilité à la brûlure de la fleur est variable parmi les fruits à noyau, l'abricot étant le plus sensible, suivi du pruneau, de la cerise douce, de la pêche, de la cerise aigre et de la prune, respectivement. Le contrôle des infections des fleurs est essentiel pour gérer le développement de la maladie dans le verger.

Des fruits

Les infections de la pourriture brune sur les fruits apparaissent d'abord sous la forme de taches brunes molles qui s'étendent rapidement et sont couvertes de masses poudreuses de spores de couleur havane. Les fruits infectés pourrissent très rapidement et se rétrécissent en une «momie» ridée en séchant sur l'arbre. Les fruits immatures et mûrs infectés par la pourriture brune ont tendance à rester sur l'arbre.

Gestion

Les applications de fongicides contenant du cuivre au stade du bouton rose peuvent aider à éviter de graves pertes. Ne pas appliquer de composés de cuivre après la floraison ; après la floraison, utiliser des fongicides ne contenant pas de cuivre. L'élimination et la destruction rapides des momies de fruits (pourriture brune séchée des fleurs, des fruits et des pousses de fruits malades) et des parties de plantes malades empêchent l'accumulation d'inoculum de pourriture brune et aident à maintenir la pourriture en dessous des niveaux dommageables. Taillez les arbres pour permettre une bonne ventilation. Évitez de mouiller les fleurs, le feuillage et les fruits.

Botrytis ou moisissure grise

La brûlure botrytique ou moisissure grise est une maladie fongique qui peut causer la brûlure. Les infections causées par Botrytis sont favorisées par un temps frais et pluvieux au printemps et en été, généralement autour de 15 ºC. La moisissure grise peut être particulièrement dommageable lorsque le temps pluvieux et bruineux se poursuit pendant plusieurs jours. La brûlure botrytis peut affecter les feuilles, les tiges, les fleurs, les fruits et toute autre partie d'une plante à l'exception des racines. Traiter comme pour la pourriture brune.

Chancre bactérien

Le chancre bactérien est une maladie qui provoque des chancres (zones de forme irrégulière, brunes et imbibées d'eau) qui se développent dans l'écorce et l'aubier externe des éperons, des branches et du tronc de l'arbre. De petits chancres peuvent se développer sur les rameaux à la base des bourgeons infectés. Au printemps, une gomme de couleur ambrée peut suinter des bords des chancres. Par temps froid et humide, les fleurs peuvent brunir, se ratatiner et s'accrocher à l'arbre. Les feuilles peuvent également développer des taches sombres qui disparaissent plus tard. Des taches enfoncées peuvent se développer sur les jeunes fruits.

Gestion

Évitez de planter sur des sols peu profonds. Retarder la taille jusqu'à la fin de l'hiver. Cautérisez les branches taillées avec un brûleur au propane portatif là où la maladie est connue. Si les arbres ont été infectés, enlevez les branches entières affectées en été, en vous assurant d'éliminer tout le chancre et quelques centimètres en dessous. Le choix du porte-greffe et des variétés peut influer sur la sensibilité au chancre bactérien et à la pyriculariose. Les applications foliaires d'automne ou de printemps de micronutriments complets (en particulier le zinc et le bore) peuvent aider à prévenir le chancre bactérien, car les carences en nutriments rendent tous les fruits à noyau plus sensibles. Les arbres stressés par les nématodes sont plus susceptibles d'être gravement endommagés.

Pourriture phytophthoréenne des racines et du collet

Les arbres ou les plantes infectés flétrissent souvent et meurent rapidement avec les premiers temps chauds de la saison. Les feuilles peuvent virer au vert terne, au jaune ou, dans certains cas, au rouge ou au violacé. Les symptômes peuvent se développer d'abord sur une branche ou une tige, puis se propager au reste de l'arbre ou de la plante. Des zones sombres se développent dans l'écorce autour de la couronne et des racines supérieures. De la gomme ou de la sève noire peuvent suinter des marges de la zone du tronc malade. Des stries ou des zones brun rougeâtre peuvent être observées dans l'écorce interne et la couche externe du bois.

Gestion

Le facteur clé pour réduire la menace de pourriture des racines et du collet est une bonne gestion de l'eau. Un bon drainage du sol est préférable avant la plantation. Ne couvrez jamais le point de greffe avec de la terre et n'arrosez pas directement la couronne. Si vous suspectez une pourriture du collet, coupez soigneusement l'écorce affectée au niveau du sol. Les arbres peuvent parfois être sauvés en enlevant la terre de la base de l'arbre jusqu'au sommet des racines principales et en laissant sécher les tissus de la couronne.

Pourriture à Rhizopus

La pourriture à Rhizopus est causée par Rhizopus stolonifer – se produit fréquemment dans les fruits d'abricot mûrs ou presque mûrs conservés à 20 à 25 °C.

Gestion

Refroidir les fruits et les maintenir en dessous de 5°C est très efficace contre ce champignon.

Dépérissement d'Eutypa

Le dépérissement eutypa de l'abricotier apparaît plus fréquemment dans les vergers matures. Le premier symptôme est généralement l'effondrement rapide d'une branche au milieu de l'été. Les feuilles flétrissent et meurent soudainement, restant attachées à la branche. L'examen de la base de la branche morte révèlera un chancre entourant une plaie de taille. La plupart des chancres produisent de grandes quantités de gomme. Le champignon se propage vers le tronc et finit par tuer l'arbre. Eutypa n'a pas été officiellement signalé pour l'abricot, cependant, il peut apparaître sur l'abricot ainsi que sur d'autres espèces de fruits à noyau et sur les raisins.

Gestion

Taillez tard dans la saison de dormance pour favoriser une cicatrisation rapide des plaies. Enlevez et brûlez le bois infecté à l'intérieur du verger et le bois mort dans les vergers adjacents pour réduire la propagation de l'agent pathogène. Découpez et enlevez les branches et les arbres morts du verger pendant la dormance. Enlevez complètement tous les chancres, en taillant sous le chancre sur les limbes ou les troncs jusqu'à ce qu'il ne reste plus de tissu de chancre noirci. Faites de grandes coupes directement après une pluie car le risque d'infection est le plus faible à ce moment-là, car la charge de spores atmosphériques a été temporairement lessivée.

Pucerons

Les petits nombres de pucerons ne sont pas préoccupants. Cependant, les grandes populations provoquent l'enroulement, le jaunissement et la déformation des feuilles et le rabougrissement des pousses ; ils peuvent également produire de grandes quantités d'un exsudat collant connu sous le nom de miellat, qui devient souvent noir avec la croissance d'un champignon de la fumagine qui peut endommager les fruits.

Gestion

Attrapez les infestations tôt. Une fois que le nombre de pucerons est élevé et qu'ils ont commencé à déformer et à enrouler les feuilles, il est souvent difficile de les contrôler car les feuilles enroulées abritent les pucerons des insecticides ou des ennemis naturels. Lorsque les populations de pucerons sont localisées sur quelques feuilles enroulées ou sur de nouvelles pousses, le meilleur contrôle peut consister à tailler ces zones et à les éliminer. Dans les grands arbres, certains pucerons prospèrent dans la dense canopée intérieure; l'élagage de ces zones peut rendre l'habitat moins propice. Gardez la zone exempte de mauvaises herbes qui peuvent abriter des pucerons. Des niveaux élevés d'engrais azoté favorisent la reproduction des pucerons. N'utilisez jamais plus d'azote que nécessaire. Le savon insecticide, l'huile de neem et l'huile à gamme étroite (par exemple, l'huile de type parafinique suprême ou supérieure) fournissent un contrôle temporaire s'ils sont appliqués pour couvrir complètement le feuillage infesté. Pour obtenir une couverture complète, vaporisez ces matériaux avec un grand volume d'eau et ciblez le dessous des feuilles ainsi que le dessus. Les savons, l'huile de neem et l'huile à gamme étroite ne tuent que les pucerons présents le jour de la pulvérisation, il peut donc être nécessaire de répéter les applications.

Petit perceur du pêcher

Les larves creusent dans les pousses en croissance des brindilles et des fruits ou des noix qui mûrissent. Les pousses et les feuilles flétrissent et meurent à un ou plusieurs centimètres des pointes de croissance des brindilles. Dans les fruits charnus, les blessures sont généralement superficielles. Tolérer de faibles niveaux de dégâts.

Gestion

Le moyen de lutte le plus fiable contre la mineuse du pêcher est une pulvérisation dormante de spinosad ou de spinosad et d'huile, appliquée en hiver pour tuer les chenilles hivernantes sur les branches des arbres. Spinosad ou Bacillus thuringiensis, appliqué juste au moment de la floraison des arbres et de nouveau une semaine plus tard, contrôle également le ravageur. Évitez de pulvériser pendant la saison de croissance car il est difficile de planifier efficacement les applications de pesticides. Les pulvérisations doivent être appliquées pour contrôler l'éclosion des larves avant qu'elles ne pénètrent dans les rameaux ou les fruits.

Pyrale du pêcher

Pyrale du pêcher et dommages près de la ligne de sol à partir de la pyrale. Le perceur du pêcher adulte est un papillon nocturne bleu acier à noir. Les larves sont brun clair ou rosâtres avec une tête plus foncée. Les dommages se trouvent principalement dans la zone de la cime ou dans la partie inférieure du tronc au-dessus ou juste en dessous de la ligne du sol. Ces parasites peuvent encercler et tuer un jeune arbre en bonne santé. Les arbres plus âgés sont parfois attaqués, mais ils tolèrent généralement les dégâts à moins qu'il y ait beaucoup de larves ou qu'un arbre soit attaqué plusieurs années de suite. Gestion : Gardez les arbres sains et vigoureux. Vous pouvez éliminer les foreurs grâce à une technique appelée vermifuge en automne, en hiver ou au début du printemps. Le traitement des troncs avec des insecticides ou des nématodes parasites peut être efficace.

Cochenilles

Lorsque les plantes sont fortement infestées d'écailles, les feuilles peuvent sembler flétries, jaunir et tomber prématurément. Les écailles enroulent parfois les feuilles ou provoquent des taches déformées ou des halos décolorés dans les fruits, les feuilles ou les rameaux. L'écorce infestée d'écailles blindées peut se fissurer et exsuder de la gomme. Lorsqu'elles sont nombreuses, certaines espèces de cochenilles affaiblissent les plantes et ralentissent leur croissance. Les branches ou d'autres parties de la plante peuvent mourir si elles restent fortement infestées d'écailles. Si les parties de la plante meurent rapidement, des feuilles brunâtres mortes peuvent rester sur les branches, leur donnant un aspect brûlé. Plusieurs années d'infestations sévères peuvent tuer les jeunes plantes.

Gestion

Si les cochenilles deviennent trop nombreuses, une pulvérisation opportune et approfondie à l'aide d'huile horticole (à portée étroite) appliquée soit pendant la saison de dormance, soit peu de temps après que les chenilles cochenilles sont actives de la fin de l'hiver au début de l'été devrait fournir un bon contrôle. Une couverture complète de pulvérisation des plantes infestées (comme le dessous des feuilles) est nécessaire pour obtenir un bon contrôle. Une couverture de pulvérisation complète est particulièrement critique lors du traitement des cochenilles blindées et des cochenilles, car ces cochenilles sont généralement moins sensibles aux pesticides que les cochenilles molles. Manutention récolte et post-récolte

Maturité

Les abricots destinés à la consommation fraîche sont cueillis à maturité ferme; la fermeté est un indicateur fiable, tout comme l'évolution de la couleur.

Méthode de récolte

Les abricots destinés à la consommation fraîche ou à la transformation sont cueillis à la main et manipulés avec soin. Les arbres sont généralement cueillis 2 à 3 fois chacun, lorsque les fruits sont fermes.

Fruits à transformer

Les abricots secs peuvent être récoltés plus tard (entièrement mûrs) que ceux destinés au marché du frais et exposés au SO2 (dioxyde de soufre) pour éviter les maladies post-récolte. Le séchage au soleil est la méthode courante de séchage des abricots en Afghanistan. Les abricots en conserve sont immergés dans du sirop de sucre. Les fruits peuvent également être transformés en confiture ou en chutney.

Stockage

Les abricots frais ont une durée de conservation extrêmement courte de seulement 1 à 2 semaines à 0° C et 90 % d'humidité relative. Ils sont sensibles à toutes les maladies post-récolte (par exemple, la pourriture des fruits à Rhizopus). Les fruits peuvent être mis en conserve entiers, non dénoyautés, entiers et dénoyautés, coupés ou en jus. gelée, confiture, crème, marmelade, pickles d'abricots verts et pulpe de fruits secs, cake aux abricots.